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于海山 回答了帖子 • 2015-05-13 16:17 • 10 个回复 不感兴趣

美国有顶级葡萄酒吗?

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8月8日更新俄勒冈,8月9日更新膜拜酒,严肃的完全版可能会修改完之后丢专栏里,等我心情好再说吧~啊真想喝一杯啊……
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@蔺佳 邀。把...

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8月8日更新俄勒冈,8月9日更新膜拜酒,严肃的完全版可能会修改完之后丢专栏里,等我心情好再说吧~啊真想喝一杯啊……
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@蔺佳 邀。把知乎这一套问题刷完我都可以出书了好吗……


单论历史的话,其实美国的酿酒历史并不短。从十九世纪上半叶开始,以美洲葡萄为主的酿酒业就已经十分兴盛了。而波尔多目前最主要的梅多克地区差不多也是同时开始酿酒的。

然而十九世纪后期,因为开始于美洲,然后席卷全球的根瘤蚜虫病,以及接下来的一战,禁酒令,二战等原因,美国的葡萄酒产业陷入了长期的衰败,直到1960年代开始才在质量和数量上重新爆发。1976年的“
巴黎审判 ”则是标志着美国葡萄酒业的全面崛起,跨入世界顶尖行列。目前在美国的50个州都有生产葡萄酒,中心产区则是
加利福尼亚 ,华盛顿州,
俄勒冈州 和纽约州。



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加利福尼亚 California

加利福尼亚南北跨度1100千米,常年多雾,提供了优质葡萄生长所需的温差和湿度。加州大学戴维斯分校酿酒学院又通过“温度日数”创建了气候分区系统,使得加利福尼亚所有潜在的葡萄酒栽培区和适宜栽种的葡萄品种都被确定了下来。
美国最顶级的葡萄酒几乎都产自加州。 但这并不意味着加州的酒都是好酒。可以肯定的是,几乎每一个你听说过的葡萄品种都会在加利福尼亚有种植。



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大雾中的金门大桥
大雾中的金门大桥

按照品种的重要性来说,目前在加州,还是几大国际品种占据着主导地位。唯一略有让人意外的
金粉黛Zinfandel ,在意大利也叫Primitivo,已经几乎成为了加州本土品种的代名词。但是即便如此,最顶级的葡萄酒仍旧是以
波尔多风格Meritage 为主的混酿酒。

加州的几个主要产区可分为
北部海岸 ,
中部海岸 ,中央山谷,谢拉内华达(更以啤酒闻名,有同名IPA)和南部沿岸五大产区。


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北部海岸地区是
加州最著名的优质葡萄酒产地 ,包括
纳帕郡Napa County ,
索诺玛郡Sonoma County 和门多西诺郡Mendocino County。尤其是纳帕郡的
纳帕谷Napa Valley (赤霞珠),
加州大部分的昂贵葡萄园和顶级酒庄都位于此 。在纳帕西部的索诺玛同样享有很高声誉,如
俄罗斯河谷Russian River Valley (黑皮诺和霞多丽),
亚历山大谷Alexander Valley (赤霞珠)和
干溪谷Dry Creek Valley (金粉黛)。北边的门多西诺郡则更多地生产白葡萄酒,主要产区安德森谷Anderson Valley(雷司令和琼瑶浆)相对不知名一些。



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中部海岸和南部海岸的知名度同样很高,特别是圣巴巴拉郡Santa Barbara County(黑皮诺),主要原因是……这里是
中部海岸和南部海岸的知名度同样很高,特别是圣巴巴拉郡Santa Barbara County(黑皮诺),主要原因是……这里是
@李峰 最喜欢用的截图,
《杯酒人生》 的拍摄地。



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至于葡萄酒本身,
圣克鲁斯郡Santa Cruz 可以出产加利福尼亚最优雅的赤霞珠,霞多丽和黑皮诺。

然后是中央山谷Central Valley地区,看到这个名字就知道它与优质二字基本无缘了。这里出产加州80%的葡萄酒,大量使用工业化种植和灌溉,
更注重性价比的话可以多从这里考虑 。

谢拉内华达以沙漠为主,是加州最早的葡萄酒产地,还保留有一些老藤金粉黛和意大利品种,然而并没有什么卵用。

南部沿岸产区正在被洛杉矶和圣地亚哥两大城市不断吞噬中,可见在有限的时间内就会消失了。




那具体有哪些顶级酒可以托美帝的小伙伴们代购呢?前面唧唧歪歪说了半天想必这才是大家最为关心的话题了。下面我来举几个栗子吧~



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Clos du Val ,加州最典型的红葡萄酒,在1976年由英国葡萄酒作家Steven Spurrier举办的“巴黎审判”中,作为优胜者之一和法国波尔多顶级酒庄齐名。在十年后的同一个品酒比赛中,1972的Clos du Val - Carbernet Sauvignon更是打败了所有参赛者获取冠军,也奠定了加州葡萄酒的国际地位。
WS税前均价在250元人民币左右,简直便宜得不要不要的啊!




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Opus One 作品一号 ,可能是美国现今最出名的葡萄酒了。1970年,“美国葡萄酒之父” 罗伯特蒙大维和波尔多五大顶级酒庄之一木桐酒庄庄主菲利普罗斯柴尔德男爵决定携手合作,在加州共同开创一番伟业。酒标上的两个人像,则象征着这对好基友一辈子的情谊。
WS税前均价在1500元人民币以上,可从Opus one官网直接预订,大约200多刀。




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Hillside Select Shafer ,同样是位于Napa Valley,可惜这个酒庄并没有太多悲惨的故事可以参加美国好声音……噢不,美国好酒庄评选。庄主John Shafer原来在出版业工作了23年,1972年突发奇想搬家到加州,买下了鹿跃Stags Leap的一块葡萄园,开启了他人生的伟大事业。
WS税前均价1500元人民币以上,水平和价格都与Opus one不相上下。



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CASK 23 Stag's Leap Wine Cellars 鹿跃酒庄23号桶 ,鹿跃酒庄就在上面Shafer的隔壁,如果各位有幸前去的话一定要一并拜访一下,花15美元品个酒就能回本。鹿跃酒庄作为1976年“巴黎审判”的另一大受益人,也同样是声名显赫。
WS税前均价在1000元人民币以上,但是12年获得了RP的97-100分评价,有机会一定要收一瓶。



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Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon Heitz Cellar , Heitz Celler家族在1961年建立酒庄,从8英亩地起家,不断扩张,现在已成为纳帕数一数二的大酒庄。其家族对葡萄酒都有着无比的热爱,多年来品质不断提升,可谓是美国梦的代表。
WS税前均价1000元人民币以上,官网售价175-225美元。



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Reed Vineyard Calera ,庄主Josh Jensen是土生土长的加州人,耶鲁大学毕业后前往牛津大学攻读硕士,在去法国旅游时爱上了勃艮第葡萄酒。之后在DRC和Dujac学习酿酒,并回到加州开始了自己的酿酒生涯(又一个不务正业的)。
WS税前均价在400人民币左右,算是性价比很高的酒款。

-------------------------------------------------8月8日更新俄勒冈--------------------------------------------------


俄勒冈Oregon


作为全美人口最多的一个州,加州葡萄酒产业的发达无可厚非。而在加州北部,同样具有极佳的风土条件的俄勒冈州,拥有着成为世界最佳黑皮诺产区的潜力。著名的葡萄酒评论家JR师太在谈到俄勒冈时用了一个绝妙的描述:“俄勒冈只生产非常少量的葡萄酒,却发出了巨大的声响。” 如果说加利福尼亚是美国的波尔多,那么俄勒冈便是勃艮第了。


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在俄勒冈州内部根据地理位置的不同,可以分为两大主要产区,即 北俄勒冈 和 南俄勒冈 。而又由于距离太平洋的远近,形成了沿海——海洋性气候,内陆——大陆性气候的气候特征。如此复杂的地理和气候聚集在俄勒冈这样狭小的一个系统内,是世界其他葡萄酒产地所很难具备的,在风土层面,能够匹敌的似乎也只有智利了。然而与智利不同的是,俄勒冈拥有着其他国家无法比拟的技术和资金优势,这也奠定了生产质量极佳的葡萄酒的基础。


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俄勒冈的葡萄园
俄勒冈的葡萄园


北俄勒冈 North Oregon

维拉姆特谷Willamette Valley ,是整个美国范围内最大的葡萄园与酒庄聚集地,气候也是俄勒冈州内部与南部的加州,北部的华盛顿州最截然不同的地方。夏季温暖干燥,但相对加州却又凉爽而多云,冬季寒冷湿润,但相对华盛顿州却又温和,造就了独特的气候特征。作为一个十分现代化的葡萄酒产区,维拉姆特谷在20世纪60年代才被发掘出来。但是从第一天起,这个产区就和黑皮诺仿佛有命中注定的缘分般走到了一起,办成了一件在加州人眼中可能是难于上青天的事,生产出了可与勃艮第媲美的高雅葡萄酒。

到了80年代,经历了早期探索与种植所需要的必要时间后,维拉姆特的皮诺品种已经绽放出令人兴奋的潜力。但是真正让维拉姆特成为世界级产区的,并非那些本地的车库酒商和小酒厂,而是大量的外来投资者,这其中便包括了从黑皮诺的故乡勃艮第远道而来的Domaine Drouhin创始人罗伯特德鲁安Robert Drouhin和当时已闻名世界的葡萄酒权威——罗伯特帕克Robert Parker。而正是这两个人,创造出了维拉姆特的两大风格,即 柔顺平滑、高贵低调的邓迪Dundee风格 和 采用浓重橡木桶的Beaux Frères风格 。



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南俄勒冈South Oregon

如果要给南俄勒冈加上两个形容词的话,那第一便是多样,第二则是有趣。不像维拉姆特拥有着和勃艮第一样反复无常的天气,这里的气候可能更接近于加利福尼亚,温暖干燥,而这也带来了更多样化的品种,不至于出现黑皮诺一家独大的情况。不过颇为讽刺的是,俄勒冈的第一株葡萄苗,黑皮诺,却是1961年在南俄勒冈的乌姆普夸谷Umpqua Valley种下的。

南俄勒冈目前的主要品种为梅洛、赤霞珠、黑皮诺、霞多丽、灰皮诺和维欧尼。值得一提的是,Abacela酒厂证明了西班牙品种如添普兰尼洛在此同样能取得成功。



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鉴于俄勒冈是一个以黑皮诺为主的产区,和勃艮第一样,其实酒的总体价格都不会太低,这里不能算推荐,只能说列举几个名庄了。



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Domaine Drouhin ,整个酒庄的历史就几乎是Drouhin家族的家族史。Drouhin家族早在一个世纪多前就拥有了几块勃艮第最好的土地,从Chablis到Beaune再到Oregon,Drouhin家族完整地将勃艮第的酿酒技术带到了俄勒冈,他家出产的Pinot Noir堪称美国最优雅的葡萄酒之一。

Domaine DrouhinPinot Noir Dundee Hill 2013 官网售价45刀,WS税前均价251人民币,均分90,绝对的价廉物美。有兴趣的话可以把他家在Chambertin的Grand Cru也买回来进行一个横向对比,想必一定很好玩。



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Beaux Frères 的建立和罗伯特帕克绝对脱不开关系,因为他便是酒庄庄主Michael G. Etzel的小舅子。在帕克的影响下,这位庄主终于在1986年开始从养猪事业中转移出来,全心全意地投入了黑皮诺的种植酿造。也许正是这样的有机环境和风土,造就了葡萄酒的高水准。

Beaux Freres 'The Beaux Freres Vineyard' Pinot Noir Ribbon Ridge 2013 目前官网售价90刀,WS税前均价530人民币。



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Cristom Eileen Vineyard ,在看完前面那个养猪的故事之后,这位庄主Paul Gerrie在法国旅行时接触到酿造,然后1991年参观了俄勒冈酿酒大会之后毅然从工程师转行的事迹显然已经有些俗套了。总之这是一款能够表现出丝绸般的雅致、深度与强度的葡萄酒,对喜爱勃艮第的酒友来说非常值得一试。

Cristom Eileen Vineyard Pinot Noir, Eola-Amity Hills 2013 ,WS税前均价376人民币。

----------------------------------------8月9日更新膜拜酒------------------------------------

其实在写上面葡萄酒介绍的时候我的内心是纠结的,毕竟都到了这个年代了,还扯着1976年的那点破事不放似乎有些说不过去。而且在90年代后,葡萄酒界发生的一些变革早就打破了诸如五个一级园统治波尔多这种事。现如今,在波尔多最贵最稀有的顶级葡萄酒早已不是年产30万瓶的拉菲这样的大户,而是如Château Le Pin,Château Valandraud这样的年产可能少至只有数百瓶却不惜成本提高质量的
车库酒(
Garage Wine) 。

相对应的,在新世界,尤其是加州的纳帕谷,几乎是同时期也掀起了一股被称为
膜拜酒(Cult Wine) 的热潮。最直接的例子就是
啸鹰(Screaming Eagle) 和
赛奎农(Sine Qua Non) 。同样的产量极低,稀有和高贵,都直接将它们推上了顶级酒的宝座,并频频刷新拍卖行记录。



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啸鹰酒庄位于橡树谷,1986年由Jean Phillips创立,后来在加州葡萄酒之父Robert Mondavi的帮助下请到了Heidi Barrett这位加州首屈一指的酿酒师以及罗伯特帕克的好基友,著名飞行酿酒师米歇尔罗兰(Michel Rollands)作顾问,使得葡萄酒品质突飞猛进。“Less is more”的酿酒哲学以及庄主特别有钱这两项至关重要的条件让啸鹰成为了纳帕的代表。
啸鹰酒庄位于橡树谷,1986年由Jean Phillips创立,后来在加州葡萄酒之父Robert Mondavi的帮助下请到了Heidi Barrett这位加州首屈一指的酿酒师以及罗伯特帕克的好基友,著名飞行酿酒师米歇尔罗兰(Michel Rollands)作顾问,使得葡萄酒品质突飞猛进。“Less is more”的酿酒哲学以及庄主特别有钱这两项至关重要的条件让啸鹰成为了纳帕的代表。

庄主Phillips曾为自己的卓越成就做过美妙的总结:“我只是追随我自己的真心,我一直觉得自己正做着自己真正热爱的事情。如果我做成功了,那就太好了;如果没有,至少我享受了自己的生活。这是我一直以来推崇的哲学。”

啸鹰目前不接受直接订货,只接受网络预订,之后则会在等候名单中开始漫长的排队,这种似曾相识的营销方式直接炒高了价格。


Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2012 , WS税前均价16,243人民币,均分98。



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赛奎农则是另一个风格的神经病……不对……艺术性酒庄!比木桐更夸张也更直接地大量更换酒标和名字,这些年我听过的可能就有不下十个。如
赛奎农则是另一个风格的神经病……不对……艺术性酒庄!比木桐更夸张也更直接地大量更换酒标和名字,这些年我听过的可能就有不下十个。如
我头骨里的第十七颗钉子,
返老还童
,坏女孩,
赤裸裸的真相,
暗夜枪声 等都是他们想出的酒名。

赛奎农酒庄由Manfred Krankl与Elaine夫妇创办于1994年。酒庄位于加州中部海岸,初期只酿造100箱左右的葡萄酒以供餐厅配餐之用。1996年开始,年产量提升到2,000箱,目前大约为3500箱。

赛奎农酒庄的葡萄酒每年都会换名字,但是基本上都是四款:一款是由西拉主导的混合葡萄酒,一款是由歌海娜主导的混合葡萄酒,一款是由瑚珊主导的混合白葡萄酒,另外还有一款是克兰克尔先生甘甜葡萄酒(已于2006年停止酿造)。


Sine Qua Non Cumulus Vineyard 'Next of Kyn', Central Coast 2011 (西拉),WS税前均价4,309人民币,均分97分。


膜拜酒其实还有很多,但是鉴于我基本没喝过就不一一介绍了。

不过写完这篇答案,应该可以对问题本身进行一个肯定的回答了吧。


是的,美国有大量的顶级葡萄酒。
做过一段时间的葡萄酒相关的三流撰稿,曾秉着每月5000收入的水平畅谈月入50000元人们的生活方式。仅凭这点经历,再搜集一些资料,业余地谈谈这个问题。

1976年,英国品酒师Steven Spurrier组织了一场后来在该行业很有名的“巴黎品酒会”(Pari...

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做过一段时间的葡萄酒相关的三流撰稿,曾秉着每月5000收入的水平畅谈月入50000元人们的生活方式。仅凭这点经历,再搜集一些资料,业余地谈谈这个问题。

1976年,英国品酒师Steven Spurrier组织了一场后来在该行业很有名的“巴黎品酒会”(Paris Wine Tasting of 1976)。这位主办者也因此出了名,他此前开过葡萄酒专售店,也办过葡萄酒学院。就是下图这位。


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众所周知,葡萄酒这个行业,因为传播的先后,而分裂为两大阵营,即旧世界和新世界。

旧世界就是最早的葡萄酒产国,主要在欧洲和中东,比如最为人们熟知的法国、西班牙、意大利;西班牙的雪莉酒被莎士比亚捧过;德国、奥地利也有著名的雷司令,但相对小众;匈牙利其实也很有名,比如埃格尔公牛血等等,但也很小众;而黎巴嫩、以色列、格鲁吉亚、亚美尼亚等,历史就更为悠久了,比如亚美尼亚6000多年前就有酿酒设施了,从许多网友的游记来看,酒窖极为古老了。(下图为塞浦路斯的酒窖博物馆,4000年前就开始种植并生产葡萄酒了)

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正因为历史底蕴,旧世界的葡萄酒保持传统,依然是小作坊的生产方式。最容易让我们外行人看明白的细节差异,比如酒瓶的盖子。旧世界往往沿用天然软木塞,因为木头跟葡萄酒会有着各种微妙的化学反应,对风味是有影响的。

新世界是随着欧洲的殖民扩张而产生的,包括美国、加拿大、新西兰、阿根廷、智利、澳大利亚以及南非等国。因而中国也属于新世界,主要产地有宁夏和新疆等等。其实地球上适合种植葡萄的地区,纬度就那么几个,都差不多。新世界因为历史根基短,所以不那么讲究繁文缛节,比如酒瓶的塞子,可以是金属的、玻璃的,纹路可以是螺旋的等等。

简单地理解,从视觉上说,新世界的酒包装、生产环境比较工业化(其实旧世界很多酒庄也早就引进现代化的生产线了),价格也比较亲民、实惠。


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旧世界最有力的代表自然就是法国葡萄酒,而新世界的是美国。既如此,那么也就有了传统与现代的争执,到底哪一种做法更正确,更符合历史潮流?这种对立,大约等同于阿法狗VS李世石,用电琴还是钢琴,玩机械表还是电子表。

据说Steven Spurrier在美国加州纳帕谷(Napa Valley,大家熟知的葡萄酒产地和影视取景地)品酒之后,很有好感,就萌生了用这里的酒跟旧世界较量一下的想法,并付诸实施。

在此之前,旧世界对新世界是比较不屑的。举个栗子,法国葡萄酒讲究所谓的“风土(terroir)”,这个概念也是常被我等外行人拿来装B用的。“terroir”说白了就是农作物生长的土壤和气候条件(降雨、日照等决定性因素)。

“terroir”是一个法语词,据说在英语里很难找到一个确切的对应词。按照法国人的说法,每一块土地都有自己的“terroir”,甚至有几个,连自家的花园里都有。所以一个葡萄酒产区是许多“terroir”的集合体。每个不同的地方自然条件不可能绝对相同,“terroir”也不一样。因此,品酒师可以根据“terroir”品鉴出这是哪个酒庄的产品。

由此可见,因为此前旧世界占据绝对的主导地位,掌握话语权,而“terroir”的含义又难以预测,玄而又玄。给人的感觉是只有旧世界,尤其是法国的葡萄酒才是正宗的。

然而,到了1976年5月24日,这场盲品大赛开始了。经过品酒师的品鉴,结果干红葡萄酒第1名和干白葡萄酒第1名全部来自加州纳帕谷,分别是鹿跃酒庄(Stag's Leap Wine Cellars)和蒙特雷纳酒庄(Chateau Montelena),而不是法国的波尔多和勃艮第。

1976年盲品赛中红葡萄酒的阵容与赛果

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1976年盲品赛中白葡萄酒的阵容与赛果

名次 酒名 年份 产地

1 Chateau Montelena 1973 加州
2 Meursault Chaumes Roulot 1972 勃艮第
3 Chalqne Vineyard 1974 加州
4 Spring Mountain Vineyard 1972 加州
5 Beaune Clos des Mouches
Joseph Drouhin 1976 勃艮第
6 Freemark Abbey Winery 1972 加州
7 Batabd-Montrachet Ramonet-Prudhon 1975 勃艮第
8 Puligwy-Montrachet Les
Pucelles Domaine Leflaive 1972 勃艮第
9 Veenercrest Vineyards 1970 加州
10 Davod Bruce Winery 1971 加州

波尔多葡萄酒为此派出了强大的阵容,没有来自3级和4级酒庄的酒,而是主要采用1级和2级的,比如1级的Chateau Haut-brion(即红颜容酒庄,1855年被列为一级特级的酒庄中,葡萄园占地最小、历史最悠久的酒庄,据说罗马时代就在种葡萄了),结果排名第3。而Chateau Muton Rothschild 是 1973年升级为1级酒庄的,所以它选派的1970年份的酒依然算是2级。

这个结果让葡萄酒行业为之惊讶,并至今都为美国葡萄酒做营销的人所津津乐道。

法国人当然不服气。所以到了2006年5月24日,即“巴黎品酒会”30周年,Steven Spurrier再次组织品酒会。由于白葡萄酒陈年能力有限,这次参赛的是陈放了30年的10种红葡萄酒。重赛先后在加州和伦敦举行,共9个评委。可惜这次盲品会赢的还是美国酒,排名前5的红酒全部出自加州,而30年前排在第2名、第3名、第4名、第5名的4支波尔多红酒,这次却倒退到第8名、第6名、第7名、第9名。

加州VS波尔多:“巴黎品酒会”干红葡萄酒复赛结果

名次 酒名 年份 产地 1976年名次

1 Ridge Monte Belo 1971 加州 6
2 Stag's Leap Wine Cellars 1973 加州 1
3 Heitz Martha's Vineard 1970 加州 9
3(并列) Mayacames Vineards 1971 加州 7
5 Clos Du Vl Winery 1972 加州 8
6 Chateau Moutn Rothschild 1970 波尔多 2
7 Chateau Montose 1970 波尔多 4
8 Chateau Haut-Bion 1970 波尔多 3
9 Chateau Leoiyle Las Cases 1971 波尔多 5
10 Freemark Abbey Winery 1969 加州 10

至此,也就有了题主所说的美国葡萄酒完胜法国葡萄酒的典故。当时唯一在场的美国《时代周刊》记者George Taber对此作了报道,后来出了本书《巴黎的判决:加州VS法国——革命性的1976巴黎品酒会》,称这场品酒会“摧毁了法国在葡萄酒领域神秘的至高地位”。好莱坞还就这件事拍了部电影,叫《Bottle Shock》,Steven Spurrier由已故的英国著名演员Alan Rickman饰演。本片的拍摄是受Chateau Montelena酒庄的委托。波尔多的酒庄主们得知此事,表达了不满(废话)。


最后斗胆用个人的想法做一下总结:我觉得法国人和意大利人是世界上最会吹牛皮(说故事)乃至打造品牌的民族和国家,这一点在奢侈品以及葡萄酒的品牌上尤为明显。作为一个外行人,我当然无意也不敢质疑旧世界的品质和传统,只不过品酒是非常专业的事,旧世界的酒据说比较富含矿物质和泥土的味道(没喝出来过,反正看相关的杂志可知,撰稿人习惯堆砌各种术语和形容词),而新世界的酒更大众化,有明显的果味(这个倒是多少可以YY出来)。而且新世界更便宜,并非高不可攀,这是关键。简言之,新世界更偏向于把葡萄酒当饮料。


事实上,即便是著名的罗伯特·帕克(Robert Paker,并不是摄影的那位罗伯特·卡帕),这个几乎可以点石成金,说谁的酒好就能一夜成名身价暴涨的人(相当于东汉末年许劭的月旦评),他也是被不少人质疑,毕竟只要是人就有喜好,包括口味。法国酒和美国酒,新世界和旧世界,到底谁好,这种本身就很主观的事,仁者见仁了,到底怎么定比赛标准,谁说得准。在这个靠口碑吃饭的行当,败方永远不服的。

PS:以上内容,主要整合了网上的资料(包括图片),若侵则删。
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